Was ein Lederriemen wirklich macht, und wofür du ihn nicht nehmen solltest
Der Lederriemen ist ein häufig missverstandenes Werkzeug im Messerbereich. Er taucht in fast jedem Schärfvideo auf, meist ganz am Ende, meist ohne dass jemand erklärt, was dabei eigentlich passiert.
Ich habe mir das genauer angesehen. Unter dem Mikroskop und mit dem, was erfahrene Schleifer in Foren und Blogs berichten (Quellen findest du am Ende des Artikels).
Die kurze Antwort vorweg: Der Riemen ist als Abschluss beim Schleifen hervorragend. Für die wöchentliche Routine ist er meiner Meinung nach die falsche Wahl.
Er erledigt zwei Aufgaben auf einmal
Nach dem Schleifen stehen zwei Arbeitsschritte an, die oft als getrennte Dinge behandelt werden.
Den Grat entfernen. Beim Schleifen entsteht zwangsläufig ein hauchdünner Stahlgrat auf der Gegenseite der Klinge. Er ist ein gutes Zeichen, weil er zeigt, dass du die Schneidfase durchgearbeitet hast. Aber er muss weg. Bleibt er drauf, schneidest du mit dem Grat statt mit der Schneide, und der ist so instabil, dass sich das Messer nach kurzer Zeit wieder stumpf anfühlt.
Die Schneide polieren. Das ist ein optionaler Schritt, der aber mehr Schärfe aus der Klinge herauskitzelt. Hierbei wird die Oberfläche der Schneidfase geglättet, die Mikrosägezähne werden feiner und als schönen Nebeneffekt bekommt die Fase Glanz.
Der Lederriemen macht beides gleichzeitig, in einem Arbeitsgang. Genau das ist seine Stärke. Deshalb gehört er ans Ende jedes Schleifvorgangs, und deshalb empfehle ich ihn als festen Bestandteil einer Einsteiger-Ausrüstung.
Blankes Leder: Für Küchenmesser eher unnütz
Ein unbehandelter Riemen ohne jede Paste ist kaum abrasiv. Ein Nutzer im Messerforum nennt ihn treffend die "Homöopathie des Messerschärfens".
Ganz wirkungslos ist er trotzdem nicht. In Leder sind von Natur aus feinste Mineralien eingebunden, weshalb ein Messer auch stumpf wird, wenn du damit Leder schneidest. Messbar ist dieser Abtrag praktisch nicht.
Was blankes Leder tatsächlich leistet: Es reißt allerfeinste Gratreste ab und holt lose Metallpartikel sowie Schleifpastenrückstände aus dem Anschliff. Dafür funktioniert übrigens auch eine Jeans, ein Korken oder ein Stück Pappkarton.
Beim Rasiermesser ist die Sache anders. Dort wird eine verbogene, extrem dünne Schneide auf blankem Leder tatsächlich wieder glattgezogen. Diese Geometrie hat ein Küchenmesser nicht, und deshalb lässt sich der Effekt nicht übertragen.
Der imprägnierte Riemen: Hier passiert die Arbeit
Sobald Schleifpaste ins Spiel kommt, wird der Riemen zu einem echten Schleifwerkzeug. Entscheidend ist, dass die Korngröße zu dem passt, womit du vorher gearbeitet hast.
Bei einem groben Grat einer 1000er Körnung (ca. 15 µm Korngröße) raspeln die 6-µm-Diamanten ihn effektiv weg. Für einen feinen Grat wäre das überdimensioniert.
So sieht das unter dem Mikroskop aus
Ich habe das im folgenden Experiment dokumentiert. Die Klinge wurde zunächst auf einem 1000 JIS trockenen Diamant geschliffen und danach absteigend mit Lederriemen, die mit Diamantpaste folgender Körnungen imprägniert waren, abgezogen: 6 µm / 1 µm / 0,5 µm. Alle vier Aufnahmen zeigen dieselbe Stelle derselben Klinge, aufgenommen mit einem optischen Mikroskop bei zehnfacher Vergrößerung. Das Licht kommt nicht nur von unten, sondern auch von vorne, was gleich im ersten Bild wichtig wird.
1. Direkt nach dem Diamantschleifstein mit 1000 JIS
Der Grat ist deutlich zu sehen. Er steht so weit über, dass er einen dunklen Schatten wirft. Das ist Absicht: Ich habe bewusst auf wechselseitige Züge zur Gratminimierung auf dem Stein verzichtet, damit der Grat gut erkennbar bleibt und die Wirkung der Riemen möglichst deutlich wird.
Genau das ist der Zustand, in dem ein Messer sich kurz rasierscharf anfühlt und nach wenigen Kontakten mit dem Schneidebrett wieder stumpf ist.
2. Nach dem Lederriemen mit 6 µm Diamantpaste
Der grobe Grat ist weg. Die Schneide sieht bereits deutlich besser aus. Fein definiert ist sie aber noch nicht, du erkennst weiterhin Wölbungen entlang der Schneidfase.
3. Nach dem Lederriemen mit 1 µm Diamantpaste
Hier verändert sich das Bild noch einmal grundlegend. Die Schneide ist jetzt eine glatte, geschlossene Linie mit klarer Kontur. Die Metalloberfläche sieht außerdem heller aus, und das ist kein Zufall der Belichtung: Die polierte Oberfläche reflektiert mehr Licht. Politur wird an dieser Stelle sichtbar.
4. Nach dem Lederriemen mit 0,5 µm Diamantpaste
An der Schneide selbst ist so gut wie kein Unterschied mehr zu Bild 3 zu erkennen. Lediglich unmittelbar unter der Fase sieht man, dass die Schleifspuren der vorherigen 1-µm-Paste noch einmal verfeinert wurden.
Das hier verwendete Messer ist aus einem günstigen, nicht näher spezifizierten Stahl, also vermutlich eher weich im Bereich um 54 bis 56 HRC. Nach diesem Schleifexperiment hüpfen die Haare dennoch schon vom Unterarm, wenn die Klinge nur in die Nähe kommt.
Das deckt sich mit dem, was der Blog "Science of Sharp" beschreibt: Unterhalb von 0,25 µm ließ sich dort keine Verbesserung der Schärfe mehr feststellen. Meine Aufnahmen legen nahe, dass die Grenze in der Küchenpraxis oft noch früher liegt.
Deshalb meine Empfehlung: Ein doppelseitiger Riemen mit 6 µm und 1 µm. Damit deckst du beide Fälle aus der Tabelle oben ab, und alles darunter kannst du dir erstmal sparen und bei Bedarf immer noch später aufstocken.
Wenn du irgendwann doch weitergehen willst: Den Empfehlungen von "Science of Sharp" folgend wäre 0,25 µm und danach nichts mehr oder blankes Leder eine gute Folge zum Abschluss. Dann solltest du nicht nur rasieren können, sondern sogar Haare spalten. Vorausgesetzt, der Stahl gibt es her.
Die dritte Wirkung, über die kaum jemand spricht
Leder ist weich und gibt nach. Wenn du die Klinge darüberziehst, wölbt sich das Leder ein wenig um die Schneide herum. Das ist der Grund, warum ein Riemen den Grat besser erwischt als jeder harte Untergrund: Er biegt ihn in einem stärkeren Winkel und kann ihn so leichter abbrechen. Soweit alles klar.
Diese Wölbung hat aber noch einen weiteren Effekt. Sie erzeugt in den letzten Mikrometern der Schneide eine leichte Balligkeit, also eine minimale Konvexität.
Und das ist erst einmal etwas Gutes. Ballige Schneiden sind stabiler als perfekt keilförmige. Nicht ohne Grund sind Outdoormesser und Äxte, also Werkzeuge, die richtig einstecken müssen, oft bewusst ballig geschliffen. Ein Hauch davon an deiner Küchenklinge verlängert die Standzeit.
Der Punkt ist die Dosis. Wenn du zu viel Druck gibst oder den Riemen als tägliches Werkzeug einsetzt, kann diese Balligkeit weiter wachsen. Aus einer stabilisierenden Konvexität wird eine Abrundung. Aus einem V wird ein U, und ein U schneidet schlechter als ein V. Ab diesem Punkt macht der Riemen das Messer stumpfer statt schärfer.
Ein bisschen Balligkeit hilft. Wenn daraus Abrundung wird, ruiniert es das Schleifergebnis. Dazwischen liegt weniger Spielraum, als den meisten bewusst ist.
Wofür er die falsche Wahl ist
Für das regelmäßige Abziehen. Zwei Gründe sprechen dagegen. Erstens ist er dafür zu fein. Ein Riemen trägt nur äußerst wenig Material ab, und sobald die Schneide im Alltag etwas stärker abgenutzt ist, reicht seine Wirkung nicht mehr aus, um sie wieder richtig scharf zu bekommen. Man kann den Abtrag mit groben Diamantpasten von 10 µm oder sogar 20 µm zwar erhöhen, aber dennoch bleibt es weiches Leder als Untergrund, das eher poliert als schleift. Zweitens ist die Abrundungsgefahr über Wochen und Monate meiner Meinung nach schlicht zu hoch.
Für die wöchentliche Routine ist der keramische Schärfstab die deutlich robustere Wahl. Er trägt gezielter ab, verzeiht kleine Winkelfehler und kann die Schneide nicht abrunden. [Wie das in der Praxis funktioniert, habe ich hier Schritt für Schritt beschrieben →]
Wo seine Grenze liegt
Ein imprägnierter Lederriemen kann feine Poliersteine teilweise ersetzen. Genau deshalb empfehle ich für den Einstieg auch nur zwei Steine, einen groben und einen um 1000 JIS, in Verbindung mit einem doppelseitigen Lederriemen, der mit 6/1 µm Diamantpaste imprägniert ist. Damit kommst du weiter, als die meisten erwarten.
Das Wort in diesem Satz ist "teilweise".
Um zu verstehen, wo der Unterschied liegt, musst du wissen, was einen Polierstein eigentlich ausmacht. Jede Körnung hinterlässt Schleifriefen an der Schneidfase, und je gröber der Stein, desto tiefer diese Riefen. Die Schneide bildet dadurch eine Art Mikrosäge. Je feiner du auspolierst, desto flacher werden die Riefen, desto glatter und geschlossener wird die Schneide, und desto länger bleibt sie scharf. Das ist der eigentliche Grund, warum sich der feine Bereich überhaupt lohnt: nicht wegen des Glanzes, sondern wegen der Standzeit und der höheren erreichbaren Schärfe.
Auf einem Polierstein kannst du so lange arbeiten, bis die tieferen Riefen des vorherigen Steins wirklich verschwunden sind. Der Stein ist hart, er rundet nichts ab, du kannst dir Zeit lassen.
Auf dem Riemen kannst du das nicht. Nach zwei, drei Zügen ist seine Wirkung ausgereizt, und jeder weitere Zug erhöht nur die Balligkeit. Er poliert die Oberfläche, aber er arbeitet die gröberen Riefen darunter nicht heraus.
Das ist in den Bildern oben deutlich zu erkennen. Die Schleifriefen vom 1000er Stein sind auf allen vier Aufnahmen sichtbar und verschwinden durch keinen der Riemen.
Deshalb: Der Riemen bringt dich weiter, als du denkst, aber er bringt dich nicht dorthin, wo ein Politurstein dich hinbringt.
Fazit
Zusammengefasst: Der Riemen gehört mit passenden Schleifpasten imprägniert ans Ende jedes Schleifvorgangs, nicht in die Wochenroutine. Er entfernt den Grat, poliert die Oberfläche und gibt der Schneide einen Hauch stabilisierende Balligkeit. Was er nicht kann, ist tiefere Schleifriefen herausarbeiten.
Dieser ganze Artikel setzt allerdings etwas voraus, das ich bisher nicht ausgesprochen habe: dass du freihändig auf dem Stein schleifst.
Das tun längst nicht alle. Rollschleifer wie der Horl fixieren den Winkel magnetisch. Festwinkelsysteme wie der Edge Pro führen den Stein auf einem Arm. Elektrische Schleifer nehmen dir die Arbeit ganz ab. Und dann gibt es noch Durchziehschärfer, die in fast jeder Küchenschublade liegen.
Am Riemen ändert das nichts. Egal welches System davor kommt, er passt ans Ende und tut dort dasselbe: Grat entfernen, Oberfläche polieren. Das ist die gute Nachricht.
Die schwierigere Entscheidung liegt davor. Denn welches System du wählst, bestimmt, wie gut die Schneidfase überhaupt wird, die der Riemen am Ende poliert. Insbesondere bei den beliebten Durchziehschärfern gibt es Modelle, die gut funktionieren können, und welche, die deine Schneide regelrecht zerstören.
Der Klingenguide geht alle durch. Mit Vor- und Nachteilen, konkreten Modellen und einer klaren Empfehlung, welches System zu welchem Anspruch passt.
Ich habe keine Verträge mit Herstellern von Schleifsteinen, Pasten oder Schärfsystemen. Was dort steht, empfehle ich, weil ich selbst davon überzeugt bin.
Das Schiere Schärfe Santoku besteht aus VG-10-Stahl, gehärtet auf 60 HRC. Sehr scharf bekommst du fast jedes Messer, wie das Beispiel oben zeigt. Die eigentliche Leistung ist, diese Schärfe zu halten. Genau dafür ist die Härte da: Sie profitiert von feinen Polierkörnungen und hält das Ergebnis länger. Und sie liegt noch in einem Bereich, in dem sich das Nachschleifen einfach gestaltet. Bei deutlich härteren Stählen wird genau das zunehmend mühsam.
Quellen: Science of Sharp, "The Pasted Strop" (Teil 3 und 4)". Diskussion "Die Rolle von Lederriemen" im Messerforum.
